Näin tehdään hiljainen PC - Tutoriaali 2.0

Viestiketju alueella 'Kotelot ja modifiointi' , aloittaja Lagaaja, 18.10.2007.

  1. Lagaaja

    Rekisteröitynyt:
    02.01.2007
    Viestejä:
    3 224
    zeroESIPUHE

    Tietokoneen täydellinen hiljentäminen kotikonstein on oikeastaan lähes mahdotonta. Kuulokynnyksen alapuolella olevia kokoonpanoja kyllä tulee esille aina silloin tällöin, hyvänä esimerkkinä MetkuModsin täysin passiivisesti jäähdytetty kokoonpano taikka InventGeekin "ionijäähdytys". Tämän tutoriaalin tarkoitus on kuitenkin kasata yhteen omiin kokemuksiin pohjautuvat ja myös murobbs:ssä yleisesti hyväksi todetut menetelmät siitä, kuinka kuka tahansa voi ilman suurempia kädentaitoja tehdä tietokoneestaan erittäin hiljaisen. On myös hyvä muistaa, että "hiljaisuus" on käsite, joka vaihtelee kuulijan mukaan - itse pidänkin tietokonetta aidosti hiljaisena vasta, kun se ei ole selkeästi kuultavissa omalla työpisteelläni istuen ja vaikka netissä surffaten (= idlessä).

    Kokosin tähän nyt parin kuvan kera helpot esimerkit siitä, kuinka itse tein jälleen tietokoneestani mahdollisimman hiljaisen. Ohjeet keskittyvät siis nimenomaan ilmajäähdytteiseen kokoonpanoon, mutta saa tästä vähän apuja jos haluaa vesijäähdytteisestä kokoonpanosta ne viimeisetkin pihinät pois.

    Nämä eivät ole mitkään viralliset ohjeet koneen hiljentämiseen, enkä ota mitään vastuuta jos joku hajoittaa omia osiaan vastaavanlaisia modauksia tekemällä. Näiden ohjeiden on vain tarkoitus niputtaa selkeästi yhteen hiljennyksen keskeiset seikat tavalla, jonka aloittelijakin ymmärtää. Tässäkin aihe-alueessa on se syvä pääty sitten aivan erikseen (*köh* ISO 9296:2017 *köh*).



    KOTELO

    Kotelon merkitys kokoonpanon hiljentämisessä on huomattava, joskin (pienellä) vaivalla lähes mistä tahansa peltilootasta saa yllättävän hiljaisen. Vanha muroviisaus kuuluukin, että "mikään kotelo ei ole oikeasti hiljainen". Joitakin asioita on kuitenkin hyvä ottaa harkintaan kotelon hankintavaiheessa, mikäli aikoo suhteellisen hiljaista kokoonpanoa tavoitella. Mitä vankempi materiaali ja rakenne, sitä vähemmän paitsi esiintyy resonointia niin myös ääni eristyy paremmin. Mutta oli kotelo kuinka paksusta materiaalista tahansa, niin se ei yksinään estä äänen karkaamista. Mitä enemmän kotelossa on reikiä, niin sitä enemmän kopasta karkaa ääntä. Mikäli kotelo on siis työpöydälläsi ja suhteellisen lähellä, älä valitse mitään reikäjuustoa - hyvä ja kiinteärakenteinen etupaneeli ei auta jos kylki on täynnä reikiä. Kotelo kannattaa mielellään sijoittaa sellaiseen paikkaan, josta ei ole suoraa kuuloyhteyttä sen käyttäjälle. Mikäli teet kuten minä, eli laitat kokoonpanosi pöydän alle niin muista hankkia sille myös teline tai jokin muu MacGyver-patentti jolla nostat sen irti lattiatasosta. Lattialla makaava kotelo kun toimii samalla pölynimurina, joka puolestaan johtaa kasvaviin lämpötiloihin ja kasvavaan tuuletuksen tarpeeseen eli kasvavaan äänentasoon. Eli ihan maalaisjärjellä pärjää näitäkin asioita arvioitaessa. Kotelovalinnassa kannattaa kiinnittää myös ennalta huomiota johdotusmahdollisuuksiin, eli tapoihin joilla saadaan piilotettua mahdollisimman suurin osa esimerkiksi virtalähteen johdoista. Tämä helpottaa osien asennusta ja vaihtoa sekä avaa enemmän tilaa ilmankierrolle, joka puolestaan vähentää tuulettimien pyörimisnopeuden nostamisen tarvetta.

    Itselläni parissa viimeisimmässä Hiljainen PC™ kokoonpanoissa on koteloina toiminut ensin Cooler Master Silencio 550 ja sittemmin Fractal Design Define R5. Molemmissa koteloissa hiljaisuuteen on panostettu jo suunnitteluvaiheessa, ja ne tulevatkin esiasennetuilla äänenvaimennusmatoilla. Yksi tärkeä valintakriteeri minulle on myös kotelon erittäin umpinainen rakenne, sekä ovi. Umpinaisen rakenteen edut kävinkin jo äsken läpi, mutta ovi blokkaa tehokkaasti etutuulettimien tuottamat äänet ja hajoittaa ilmanoton (=äänen karkailun) etupuolella erisuuntiin. Näissä molemmissa kopissa myös oviin oli asennettu äänenvaimennusmateriaalia.

    Mikäli kotelossa on modulaaruutta, niin suosittelen ottamaan kaikki ylimääräiset kiintolevyräkit ja muut härpäkkeet sen sisältä pois. Vähemmän materiaalia blokkaamassa ilmankiertoa tarkoittaa jälleen vähemmän suhinoita ja matalempia kierronopeuksia tuulettimille.

    Valitettavasti monessa hiljaisena markkinoidussakin kotelossa on varsin paljon reikiä. Turhien reikien tukkimista käsitellään kohdassa "Vaimennusmatot".



    KOTELOTUULETTIMET

    Ilmankierto (tai lähinnä sen riittävyys) tuntuu olevan nykyään kuumin väittelyaihe koteloista keskusteltaessa. Siinä missä alkuperäisessä tutoriaalissani kerroin, kuinka tehokkaankin kokoonpanon (huom. vuonna 2007) saattoi jäähdyttää riittävästi vain yhdellä ainoalla kotelotuulettimella, nykyään ei monelle omasta mielestään "riitä" edes kolme taikka neljäkään tuuletinta. Se on totta, että tietyllä tapaa kotelon hiljaisuus kulkee käsi kädessä osien lämpöjen kanssa, koska korkeammat lämmöt vaativat kovempaa tuuletintehoa. Kuitenkin mielestäni tuulettimien järkevällä sijoittelulla ja panostamalla laadukkaisiin tuulettimiin määrän sijasta saadaan helposti aikaseksi hyvä ja hiljainen tuuletus. Tuulettimia ei tietenkään pyöritetä jatkuvasti maksiminopeudella, vaan ne kannattaa laittaa säätymään esimerkiksi prosessoin lämpötilan mukaan. Tähän tarkoitukseen voi käyttää emolevyn BIOS-valintoja (nykyään UEFI, ja esimerkiksi Asus Q-fan tuntuu toimivan nykyään erittäin hyvin tässä), ulkoisia säädinpaneeleja, tai vaikka SpeedFan-ohjelmaa.

    Kotelotuulettimia valitessa ei missään nimessä tulisi tuijottaa sokeasti valmistajien ilmoittamia arvoja, vaan katsoa puolueettomien sivustojen suorittamia testejä, joissa eri tuuletinmalleja vertaillaan samassa käyttöympäristössä. Voi myöskin olla, että kotelon mukana tulleet tuulettimet ovat jo valmiiksi "riittävän" hiljaisia (tässä on tapahtunut huomattavaa kehitystä viime vuosina), mikäli muut tämän oppaan seikat on myös otettu huomioon.

    Tuulettimissa isompi on parempi. Mitä isompi tuuletin, sitä pienemmällä kierrosmäärällä saadaan aikaiseksi sama ilmavirta. Kyllä, isompi tuuletin tarkoittaa isompaa aukkoa kotelossa, mutta silti hitaampi pyörimisnopeus päihittää eduissaan isomman aukon haitat.

    Normaalit, kokomuoviset tuulettimet tulisi aina kiinnittää koteloon kumitapeilla, jolloin tuulettimien värinät eivät saisi resonointia aikaiseksi kotelossa. Nykyään on saatavilla myös tuulettimia, joiden kulmat ovat kumisia, eli niihin on "integroitu" resinoinnin vaimennus. Pahimmillaan värisevät tuulettimet yhdessä suoraan koteloon pultattujen kiintolevyjen kanssa saavat aikaan epäpyhän resonointisinfonian, joka ilmenee kotelon värinänä sekä ihmiskorvaan ärsyttävänä, "edestakaisena" resonointiäänenä. Kumitappien pituus tulee valita sen mukaan, onko tuulettimessa avoimet vai umpinaiset kulmat. Tässä kuva pitkistä kumitapeista, jotka sopivat luonnollisesti molemman tyyppisiin tuulettimiin:
    [​IMG]

    Kotelon kaikki alkuperäiset tuuletinaukkojen sormisuojat olen leikannut sivuleikkureilla irti ja pyöristänyt leikatut reunat u-nauhalla. Tuo nauha/tiiviste/lista pysyy paikoillaan ilman jopa ilman liimaa, koska se tarttuu muotoilunsa vuoksi erittäin napakasti leikattuun metalliin. Köyhänmiehen versio samasta nauhasta on auki leikattu ja suolistettu sähköjohto, joka kyllä yleensä vaatii sitten liimaakin pysyäkseen paikoillaan. Vielä köyhemmän miehen vaihtoehto olisi vain vetää jesaria/sähköteippiä terävän metallireunan päälle Tässä ennen/jälkeen kuvat kotelon etupaneelin tuuletinaukoista:
    [​IMG] [​IMG]

    Sormisuojien leikkaaminen siis parantaa ilmankiertoa ja poistaa ylimääräisiä suhinoita, joita normaalisti syntyisi tuulettimen siirtäessä ilmaa suurella nopeudella tiheän mettaliverkon läpi. Jos kuitenkin haluat/tarvitset jostain syystä sormisuojan, niin sitten kannattanee ostaa erikseen asennettava lankaritilä-malli, joka (muistaakseni todistetusti) lisää kaikista sormisuojista vähiten ilmanvastusta eikä myöskään lisää ääntä tuulettimilla joissa on matala kierrosnopeus:
    [​IMG]



    VIRTALÄHDE

    Virtalähteet eli powerit ovat hieman harmaata aluetta hiljennyksen osalta. Myynnissä on ainakin ollut kokonaan passiivijäähdytettyjä virtalähteitä, mutta niissä on kuulemma esiintynyt sirinää yms. komponenteista lähtöisin olevaa ääntä, joka voi olla itseasiassa häiritsevämpää kuin aktiivisen tuuletuksen tuottama tasainen humina. Huom! Virtalähteiden avaaminen ynnä muu modaaminen on vaarallista ja evää poikkeuksetta tuotteen takuun. On suositeltavaa tehdä sitä vain jos todella tietää mitä tekee. Nykyään monissa koteloissa virtalähde sijaitaa kotelon pohjassa josta se ottaa jäähdytysilmansa oman aukon kautta. Tällöin se ei häiritse kotelon sisäistä ilmankiertoa ja pysyy myös viileämpänä saadessaan jatkuvasti kotelon ulkopuolista ilmaa. Kovassa rasituksessa tosin tällöinkin virtalähteen tuulettimen nopeus nousee, joten on suotavaa eristää virtalähteen suora kontakti kotelon kanssa resonoinnin estämiseksi. Tähän tarkoitukseen esimerkiksi Silencio 550:ssa olikin pohjassa pienet kumitapit jo valmiina:
    [​IMG]

    Lisäksi ylläolevassa kuvassa näkyykin jo sommitteluvaiheessa Sharkoonin valmistama, virtalähteen päätyyn liitettävä kumieriste, jonka tarkoitus on estää myös virtalähteen takaosan suora kontakti koteloon.
    [​IMG]

    Kannattaa siis panostaa jo alusta alkaen laadukkaaseen virtalähteeseen, koska laadukkaiden osien myötä tulee käytännössä aina myös parempi (=hiljaisempi) jäähdytysratkaisu. Hyviä merkkejä on useita, mutta omien kokemuksien mukaan Corsairin valmistavat virtalähteet ovat laadukkaita sekä hiljaisia, ja heiltä myös löytyy useasta mallista "zero RPM fan mode". Uutta virtalähdettä hankkiessa olisi suotavaa valita sellainen tuote, jossa on modulaariset kaapelit. Kiinnittämällä vain tarvittavat piuhat virtalähteeseen saat kotelon johdotettua siistimmin ja ilmakierron vapaammaksi.



    PROSESSORIN JÄÄHDYTYS

    Moni murobbs:nkin käyttäjä usein kyseenalaistaa jäähdytyssiilien käytön ilman tuuletinta, koska periaatteessa hiljaakin siinä kiinni pyörivä tuuletin parantaa jäähdytystehoa välittömästi. Totuus kuitenkin on, että jokainen tuuletin lisää väkisinkin äänentuottoa ja prosessorit eivät välitä siitä ovatko lämmöt rasituksessa 70°C vai 80°C. Olen käyttänyt passiivisiakin prossujäähyjä, jolloin kotelon takatuuletin on toiminut ensisijaisesti sen viilentäjänä. Hyvänä nyrkkisääntönä kaikkien passiivikäyttöön tarkoitettujen jäähdytinsiilien hankinnassa toimii oikeastaan se, että mitä harvempi jäähdytysrivasto (ja enemmin heatpipejä) löytyy niin sitä parempi, koska tällöin saadaan hyödynnettyä jäähdytintä jo pienilläkin ilmavirroilla.

    Mikäli et juurikaan ylikellottele prosessoriasi, niin on suositeltavaa kuitenkin sen verran BIOSia sorkkia, että säädät prosessorin voltit niin pieneksi kuin mahdollista. Tämä vaikuttaa suoraan prosessorin lämmöntuottoon. Itse aina silloin tällöin koneen avauksen yhteydessä käyn puottamassa pykälällä voltteja alaspäin. Mikäli pelailen niin näen pysyykö kone rasituksessa vakaana vai ei. Mitä alemmat voltit prosessorilla niin sitä pienempi lämmöntuotto eli sitä pienempi jäähdyttämisen tarve - ja kaiken lisäksi sähkölaskukin pienenee (ainakin marginaalisesti).. Kevyellä varauksella tätä samaa metodia voi hyödyntää toki kaikkiin muihinkin koneen komponentteihin, joiden jännitteitä pääsee säätämään. Nykyään myös monessa prossu/emo kombossa on mahdollisuus automaattiseen kellotaajuuden ja volttien pienentämiseen idlessä. Tämä on erittäin suotavaa, ellei pelkää mahdollisia, erittäin pieniä performanssidroppeja.

    Mitä tahansa aftermarket-jäähdytintä kiinnittäessä on hyvä muistaa tehdä pari testikiinnitystä. Kiinnittämällä ja sen jälkeen jäähdyttimen irroittamalla näkee millainen kontakti piirillä ja jäähdyttimen pohjalla on ja oliko jäähdytystahnaa sopivasti vai ei. Vähintään kaksi kiinnitystä kannattaa tehdä ennen lopullista asennusta, koska hyvästäkin jäähdyttimestä tulee välittömästi huono epätasaisella kontaktilla. Tässä esimerkkikuva Thermalright HR-02 ensimmäisen kiinnityksen jälkeen:
    [​IMG]



    NÄYTÖNOHJAIM(I)EN JÄÄHDYTYS

    Näyttiksiin on mahdollista vaihtaa jäähy myös, mutta usein nämä aftermarket jäähyt on suunniteltu paremman, ei hiljaisemman jäähdytystehon saavuttamiseksi. En ole varma onko enää saatavilla, mutta ainankin joskus on ollut (muille kuin nVidian pahimmille kiukaille) olemassa passiivisia jäähdytyssiilejä. Toisaalta taas näytönohjain sijaitsee kotelossa sellaisessa kohdassa jossa ei ilma juurikaan yksinään virtaa, joten sellaisen käyttäminen voi olla melko kyseenalaista. Näytönohjainten softahallintapaneelit puolestaan mahdollistavat jo ihan orkkisjäähyjen nopeuksien säätämisen, ja ainakin idlesäädöt on yvä asettaa itse. Kun näyttis joutuu koville esim pelatessa, meillä monella on varmaan kuulokkeet päässä jolloin koneen lisääntynyt hurina ei niin hyvin tule läpi.


    EMOLEVYN JA MUISTIEN JÄÄHDYTYS

    Emolevyn jäähdyttämisestä ei ole juurikaan kerrottavaa nykyään, koska käytännössä kaikki emolevyt ovat passiivisesti jäähdytettyjä. Niissä harvoissa (ja vanhoissa) emolevyissä joista piirisarjan tuuletin löytyy, osoittautuu se myös koneen ikävimmäksi äänenlähteeksi, koska pienen halkaisijansa vuoksi se joutuu pyörimään erittäin suurella kierrosnopeudella. Välttämättä se ei ole tällaisissa emolevyissa edes tarpeellinen, mutta ei silti kannatta jättää piiriä ilman jäähdytystäkään, vaan vaihtaa tilalle omalle kukkarolle sopiva passiivisiili.

    Muistien erillinen jäähdyttäminen on emolevyn viilentämisen lisäksi sellainen osa-alue, jota harvemmin ajatellaan hiljaista tietokonetta kasatessa. Aktiiviset jäähdytysratkaisut ja massiiviset aftermarket-heatspreaderit kannattaa jättää suosiolla yli-ylikellottajille. Muisteja ostettaessa voi toki ostaa suoraan sellaiset muistikammat, joissa tulee mukana heatspreader, mutta muuta huomiota ne eivät juurikaan tarvitse (hiljaisuutta ajatellen siis).



    KIINTOLEVYJEN KIINNITYS JA JÄÄHDYTYS

    Nykyään voi ostaa SSD levyjä jo niin halvalla, että tämä osuus on käytännössä turha. Jos joltain nyt vielä vanhan mallin levyjä löytyy, niin jätetään tämä teksti kuitenkin tähän luettavaksi:

    Heti alkuun muistuttaisin, että kiintolevyt eivät ole juuri moksiskaan jopa 40-50°C lämpötiloista (johon ne helposti nousevat etenkin kesähelteillä), eli ei tarvitse siis säikähtää vähäisemmän tuuletuksen aiheuttamaa lämpötilan nousua. Jos olet kuitenkin huolestunut kiintolevyjesi lämmöistä, niin tarjolla on kaupallisia ratkaisuja (yleensä 5,25" paikkaan sijoitettavia koteloita) tehostamaan lämmönsiirtoa ja mielenrauhaasi.

    Kiintolevyt lisäävät kolmella tapaa kokoonpanon ääntä. Ne resonoivat koteloa vasten jopa rasittavammin kuin tuulettimet, niiden käynti- ja hakuäänet ovat yleensä tarpeettoman kovia ja erottuvia sekä ne myös lisäävät kotelon sisälämpötilaa joka puolestaan vaikuttaa tuulettimien nopeuden säätelyyn.

    Resonoinnin ehkäisemiseksi on hyväksi todettu tapa ripustaa kiintolevyt kangaskuminauhojen varaan lepäämään väljissä 5,25" tyhjissä paikoissa. Itse olen hakenut aina metrin pari noin 2 cm leveää mustaa kangaskuminauhaa Eurokankaasta, hintaa on tainnut olla reilun euron. Tästä nauhasta leikataan kaksi "telinettä" joiden läpi kiintolevy pujotetaan paikoilleen. Kangaskuminauhojen päät voit joko solmia tai niitata kiinni. Ennen kiinnittämistä varmista, että nauha jää tarpeeksi kireälle, jottei kiintolevy pääse turhaan liikkumaan. Esimerkkikuva eräästä toisesta kokoonpanostani:
    [​IMG]

    Itse kiintolevyn mekaanisten osien aiheuttamiin ääniin paras ratkaisu on AAM-ominaisuuden kytkeminen päälle. Useimmat kiintolevyt tukevat sitä, mutta se ei ole vain vakiona päällä jostain käsittämättömästä syystä. Googlettakaa ja ladatkaa ilmainen IBM / Hitachi Feature Tool v. 2.12 (uudemmista versioista karsittu AAM-säätö kokonaan pois). Eli tuo bootattava .iso vain poltetaan levylle ja käynnistetään sen kautta. Ohjelman avulla pääsee vaikuttamaan kiintolevyn ominaisuuksiin melko turvallisesti. Ohjelma näyttää suoraan tukevatko kiintolevysi AAM-ominaisuutta vai eivät ja onko se vielä käytössä. Pääset myös kokeilemaan "lennosta" kuinka paljon ominaisuuden kytkeminen vaikuttaa kiintolevysi äänekkyyteen. Sanomattakin selvää, että AAM-asetus tulee asettaa hiljaisimmalle mahdolliselle tasolle. Ohjelma tuntuu toimivan aika monen eri valmistajan levymalleilla, jopa sellaisilla joissa mainitaan ettei AAM tukea ole. Kannattaa siis kokeilla! Muista myös käyttöjärjestelmäsi puolelta asettaa automaattinen kiintolevyjen sammutus päälle esimerkiksi 5-10 minuutin idle-ajan jälkeen. Näin raskaammat datalevyt vaikenevat ja on taas yksi äänenlähde vähemmän huolehdittavana.



    VAIMENNUSMATOT

    Vasta sitten, kun on kaikki muu oleellinen äänenlähde eliminoitu, kannattaa harkita äänenvaimennus-/eristysmattojen hankintaa. Näiden mattojen tehtävänä on paitsi vaimentaa kotelon sisäisiä ääniä ja niiden ulospääsyä, myös tuoda lisää massaa kotelolle ja vähentää näin kotelon resonointia. Ei oikeastaan kannata ostaa kalliita "ATK-erikoismattoja jotka on tarkoitettu juuri tietokoneen hiljentämiseen", vaan esimerkiksi rautakaupasta sen kokoisia paloja mitä itse tarvitsee. Kuten todettu, minun viimeisimmissä koteloissani on ollut vakiona jo suurimmilla pinnoilla ihan kelpo vaimennusmateriaalia, joten minulle riitti melko pieni pala erillistä mattoa. Koteloihin esiasennettujen vaimennusmateriaalien kohdalla kannattaa kuitenkin käyttää taas sitä tervettä maalaisjärkeä - parin millin kerros pehmeää mattoa ei vaikuta juurikaan ääneen. Olen vuosien saatossa kokeillut useampaa erillaista vaimennusmateriaalia ja edelleen parhaana valintana pidän Bilteman äänieristyslevyä. Matto on vaahtomuovista valmistettu ja siinä on aaltoileva pinta. Sen sisällä on myös raskasmuovilevy, joka tuo massaa matolle melkoisesti ja toimii ääneneristeenä. Tuotekuvauksessa maton luvataan alentavan melutasoa jopa 40 dB, mikä on aika kova väite. Tässä vielä kuvaa maton sommitteluvaiheesta karkeiden ensileikkausten jälkeen, tuossa käy hyvin ilmi tuon materiaalin paksuus:
    [​IMG]

    Käytännössä mitä enemmän on kotelossa reikää sitä enemmän karkaa ääntäkin ulos. Vaimennusmattojen tärkein tehtävä onkin resonoinnin poistamiseksi pienentää juuri kotelon sisäistä äänen "kaikumista" ja/tai kimpoamista metallipinnoista toiseen. Paksuja vaimennusmateriaaleja käytettäessä ne tuovat mukanaan myös se hyödyn, että ne pienentävät kotelon tilavuutta sekä tukkivat ylimääräiset reiät pakottaen näin ilman virtaamaan tehokkaammin sinne minne sitä tarvitaan.



    OPTISTEN ASEMIEN HILJENNYS

    Lisäksi tässä vielä mainittakoon, että jos näitä ohjeita sovelletaan HTPC käyttöön tai tietokonetta käytetään muuten vaan paljon Blu-Ray/DVD-elokuvien katseluun, niin on erittäin suositeltavaa hidastaa myös optisen aseman lukunopeutta ohjelmallisesti. Itse käytin tähän tarkoitukseen Nero DriveSpeed ohjelmaa jolla olen säätänyt levyjen maksimilukunopeudeksi 2x. Toki Google varmasti kertoo myös muita ohjelmia jolla vastaavaa pystytään säätelemään. Eroa äänentasossa et osaa aavistaa ennen kuin kokeilet!


    --



    Edit 17.11.2008: Threadia siivottu ja koetettu selkeyttää, ja nousipa samalla stickyksi. Huomioikaa uudet (ja miksei vanhatkin) lukijat, että vaikka komponentit/kotelo/jäähdyttimet olisivatkin "vanhentuneita", niin silti kaikki tutoriaalissa käsitellyt aiheet ja faktat pitävät yhä paikkansa.

    Edit 06.07.2009: Threadia siivottu MuroBBS:n uudistamisen vuoksi aikaisemmin moden toimesta, nyt tein itse vielä pientä viilausta.

    Edit 18.07.2010: Jälleen pientä viilausta ja linkkien tarkastus. Hieman lisätty ja tarkennettu kotelosta, virtalähteistä ja kiintolevyistä juttua.

    Edit 24.07.2011: Tutoriaali 2.0 on valmistunut! Paljon uutta tekstiä sekä uudet kuvat lisätty ja linkit päivitetty. Palaute on tervetullutta :kippis:

    Edit 02.08.2012: Lisäsin parit kuvat valmiista kokoonpanosta linkkien taakse, kun tulee foorumin kuvarajoitus vastaan.

    Edit 13.09.2013: Lisätty maininta Corsair RM virtalähdemallistosta.

    Edit 10.10.2017: Kuvat hostattu Imguriin.

    Edit 17.10.2017: Linkit korjattu ja tekstiä päivitetty. Onko tämä nyt jo Tutoriaali 3.0?
     
    Viimeksi muokattu: 17.10.2017 klo 15:44
  2. apezu

    Rekisteröitynyt:
    20.12.1999
    Viestejä:
    2 220
    Mukavan kattava perusohje. Kannattaa myös muistaa seuraavat asiat:
    - Ilmanottoaukkojen sormisuojien vaihtaminen lankaritilöihin ja leikattujen reunojen pyöristys (vähentää pyörteitä eli suhinaa)
    - Piuhojen siistiminen ilmankierron parantamiseksi, suositelkaamme ns. modulaarisia virtalähteitä
    - Ilmataskujen poisto. Varsinkin virtalähteiden päälle jää usein muutamia senttejä ilmaa, jota tuulettimet eivät siirrä. Tukkii vaahtomuovilla, jolloin kaikki kotelon sisäilma on tuulettimien virtauksien vaikutuksessa.
    - Kotelon muovisen etulevyn massan lisäys poistaa hyvin resonansseja, varsinkin kun kiinnittimet alkavat löystyä.
    - Kotelon kovamuovisten tassujen vaihto pehmeisiin. Itse totesin noiseblockerin (kalliit) vaahtokumiset tassut oikein hyviksi (ostin jimmsiltä, 8e/4kpl)
    [signature]Puolue epäilee imperialistien sabotaasia. Eläköön Puolue![/signature]
     
  3. Jipa

    Rekisteröitynyt:
    21.09.2002
    Viestejä:
    1 890
    Jos kuminauhojen hapertuminen huolestuttaa niin vaihtoehtona mainittakoon erilaiset vaatteissa käytettävät joustavat asiat. Ompeluliikkeeseen vaan kaikki koneen hiljentäjän mars! :)

    Hyvä perusohje.
    [signature]Asus M2N32-SLI Deluxe Wifi - AMD X2 4600+ - 2GB Crucial - 8600GTS - Seagate 200+250GB+320GB - Silverstone 560W - Antec P180B[/signature]
     
  4. Lagaaja

    Rekisteröitynyt:
    02.01.2007
    Viestejä:
    3 224
    Ääh, aivan unohdin tuon pyöristämisen ja ritilän leikkauksen, tein sen jo kotelon ostettuani niin ei mieleen muistunut. Kiitoksia palautteesta :)
    [signature][/signature]
     
    Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen: 27.05.2009
  5. Jesmo1

    Rekisteröitynyt:
    30.08.2007
    Viestejä:
    3 598
    Näitä lisää!! Tosi hyvät ohjeet ja ennen kaikkea hyvin nidottu juttu.
     
  6. blackhorse

    Rekisteröitynyt:
    07.04.1999
    Viestejä:
    2 108
    P150 etutuuletin pitää kovinta mökää täällä. Kun tuulettimen ottaa "irti", se on hiljainen. Eli siis siellä edessä alhaalla oleminen tuottaa jostain syystä ääntä. Sormisuojat (se hunajakenno siinä pellissä) on leikattu irti, kun luulin äänen syntyvän osittain siitä. Kertokaapas modauskingit, miten saan sen hiljaisemmaksi.

    Sori kun varastin threadia.
    [signature]Eli minun asiantuntemukseni väittää -JAT
    Ylipäätään prosessorien nopeus pitäisi testata ilman ohjelmistoja.Ai mahdotonta?No niin on nykytiedolla moni muukin asia. -JAT[/signature]
     
  7. Suosääski

    Rekisteröitynyt:
    20.11.2005
    Viestejä:
    4 240
    En toki tiedä millaisen tuulettimen olet hommannut, mutta tuollainen 92mm tuuletin lienee riittävän hiljainen jos sitä ajelee 7-9 voltilla. Eli esim Zalman fanmate väliin ja laskee kierroksia sen avulla.
     
  8. blackhorse

    Rekisteröitynyt:
    07.04.1999
    Viestejä:
    2 108
    Tuuletin on hiljainen niin kauan, kunnes se laitetaan sille kuuluvalle paikalle ja isketään kuoret kiinni. Lisäksi levyt kyllä jäähtyy joten kuten, mutta tuntuu että ilmaa ei paljoa siirry. Eli kova meteli, huono tuuletusteho. Tuulettimella on säädin ja se on minimillä. Kun tuuletin on irti (eli pöydällä/kädessä/lattialla) se tuntuu siirtävän enemmän ilmaa kuin Noctua NF-S12 joku malli.

    Eli edelleen, vika on kotelossa. Mitä pitäisi tehdä kotelolle?
    [signature]Eli minun asiantuntemukseni väittää -JAT
    Ylipäätään prosessorien nopeus pitäisi testata ilman ohjelmistoja.Ai mahdotonta?No niin on nykytiedolla moni muukin asia. -JAT[/signature]
     
  9. Lagaaja

    Rekisteröitynyt:
    02.01.2007
    Viestejä:
    3 224
    http://www.skenegroup.net/fi/artikkelit/antec_p150.3

    Tuosta artikkelista nyt tutustuin tähän P150 malliin. Vika on eittämättä kotelossa, sillä tuuletin ei saa kunnolla niin paljoa ilmaa mitä se voisi siirtää, koska käsitykseni mukaan senhän pitäisi tuosta oven reunoilta se ilma saada? Ainakin (jos vain mahdollista) niin kannattaa käyttää pelkästään sitä kuminauha kiinitystä kiintolevylle ja ottaa ne kelkat pois. Tuo kuvailemasi mekkala voi syntyä joko resonanssista taikka sitten silkasta ilmavirrasta, sillä tuo ilman sisäänotto pelkästään noiden ritilöiden välistä ei ole riittävä keino. Korjatkaa jos olen väärässä, en ole tuohon P150 malliin pahemmin perustunut.

    Mutta jos asia on näin kuten kuvailin, niin helpoin modaus mitä voit aloittaa on leikata tuo oven alaosa pois, eli tuo missä tuota ritilikköä on alhaalla. Tämä modaus ei hypi silmille ja avittaa varmasti ilmankierrossa. Ja toiseksi kannattaa suosia tuulettimen kiinnitystä kumitapeilla.
    [signature][/signature]
     
    Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen: 27.05.2009
  10. foenix

    Rekisteröitynyt:
    29.12.2000
    Viestejä:
    378
    Millä kiinnitit ton bilteman maton? Mulla on jotain kakspuoleista mattoteippiä mutta eihän tuo siinä pysy. Liimalla?
    [signature]meh[/signature]
     
  11. Lagaaja

    Rekisteröitynyt:
    02.01.2007
    Viestejä:
    3 224
    Käytin rakennusliimaa tuossa. Mikä tahansa "järeämpi" liimausaine/massa toiminee tässä. Ja Erikeepperi ei sitten ole sitä järeämpää tavaraa ;)
    [signature][/signature]
     
    Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen: 27.05.2009
  12. anidabi

    Rekisteröitynyt:
    02.11.2005
    Viestejä:
    3 777
    Ihan pätevän ohjeen tietokoneen hiljäntämiseksi olet tehnyt, siitä propsit kotiin. :)

    Mut ihan varma en ole tuosta bilteman äänieristymaton pätevyydestä kun verrataan hifistien käyttämiin akustointilevyihin jotka ovat vielä halvempia kuin tuo bilteman matto. Siitä onkin pieni keskustelu tuossa vaimennusmatto ketjussa. Tässä parit lainaukset:

    Pitänee ottaa enemmän selvää miten hyvää tuo bilteman matto on verrattuna ecophonen akustointilevyyn. Tuosta edellisestä keskustelusta unohtui mainita että löytyy myös ohuempaa akustointilevyjä rautakaupasta, mutta niiden vaimennuskerroin samoja taajuuksia kohtaan laskee. Jos tollainen bilteman matto mahtuu koteloon niin pitäisi myös mennä saman paksuisen akustointilevynkin.[signature]Intternet on lätäkkö![/signature]
     
  13. Lagaaja

    Rekisteröitynyt:
    02.01.2007
    Viestejä:
    3 224
    Ymmärrän pointtisi kyllä, mutta kuten tutoriaalistani ilmenee, ovat matot vasta viimeinen niitti äänen hiljennykseen.

    Itse päädyin tuohon Bilteman mattoon paristakin syystä: aaltoileva pinta "rikkoo" ääniaaltoja, paksu pehmeähkö materiaali myös imee itseensä osan äänistä, ja ehkä tärkeimpänä seikkana tuo sisällä oleva raskasmuovilevy tuo matolle painoa enemmän kuin luulisi, ja se omalta osaltaan paitsi blokkaa äänen ulospääsyä myös lisää massaa koteloon, joka on usein tuon maton oikea perimmäinen tarkoitus tietokoneen vaimennuksessa. Massan lisäämisellä haetaan nimenomaan resonointien hävittämistä, tekemällä kotelo niin raskaaksi etteivät esim. kiintolevyjen värinät enää pysty vaikuttamaan koko koteloon.

    Niin, ja en suosittele käytettäväksi levyjä, joiden pinta on ominaisuudeltaan ääntä heijastavaa, koska vaikka tällainen matto toisikin lisää massaa koneelle, se vahvistaa tuuletin aukoista yms. ulos tulevaa ääntä, ja hyöty muuttuu helposti haitaksi tässä tapauksessa.[signature][/signature]
     
    Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen: 27.05.2009
  14. anidabi

    Rekisteröitynyt:
    02.11.2005
    Viestejä:
    3 777
    [edit] Tyhjää täynnä.[signature]Intternet on lätäkkö![/signature]
     
  15. anidabi

    Rekisteröitynyt:
    02.11.2005
    Viestejä:
    3 777
    Sen verran voisi vielä kysäistä että, mistä mahtaa saada halvalla noita kumisia tuulettimen kiinnitysruuveja? only4prossa näyttäis olevan 4,2? 8kpl satsi.

    Käykö ihan noi perus pikku nappulat vai pitääkö olla niitä erityispitkiä? http://www.only4pro.com/index.php?id=showitem&index=1520
    [signature]Intternet on lätäkkö![/signature]
     
  16. apezu

    Rekisteröitynyt:
    20.12.1999
    Viestejä:
    2 220
    Se riippuu ihan tuulettimesta. Joissain nuo kiinnityslaipat ovat tämmöiset: http://www.only4pro.com/img/tuotteet/orig/Revoltec_120mm_1.jpg. Tällöin lyhyet tapit käy (linkittämäsi pitkät mallit ottavat tällöin kiinni molemmista laipoista). Pitkiä tarvitsee jos asennusreiät ovat tämmöiset:http://www.only4pro.com/img/tuotteet/orig/ZM_120_mm_1.jpg yhtä pitkää reikää olevat, sillä lyhyt kumitutti ei ota mistään kiinni, eikä sen asennus voi onnistua tukevasti.

    [signature]Puolue epäilee imperialistien sabotaasia. Eläköön Puolue![/signature]
     
  17. jaffons

    Rekisteröitynyt:
    21.12.2006
    Viestejä:
    1 372
    onkos jossain että kuinka isot tuuletus reiät kannattaa tehdä jotta saadaan optimaalinen äänen esto ulos kotelosta?
    [signature]asus P5K-SE, E2160 @3, 1gb [email protected], 160gb,
    20'' wide, vista ultimate
    ja viimeisenä muttei suinkaan vähäisempänä...
    -98 RIVA TNT 16mb[/signature]
     
  18. Lagaaja

    Rekisteröitynyt:
    02.01.2007
    Viestejä:
    3 224
    En ole itse taulukkoja asiasta löytänyt, mutta tämäkin on taas näitä ikuisia tasapainottelu kysymyksiä äänen ja ilmavirran välillä. Tottakai 120mm tuulettimen reiästä eniten myös ääntä karkaa, mutta toisaalta myös eniten ilmaa liikkuu pienemmällä äänellä, ja näin saadaan paremmin passiivijäähdytettyä kone, tähän olen itse ainakin päätynyt (kun kopan tuuletus-layout on perus ATX-mallinen). Tämäkin riippuu tosin myös tuuletinpaikkojen sijoittelusta, ja usein ne kannattaakin sijoittaa (jos vain mahdollista) pois päin koneen käyttäjästä.
    [signature][/signature]
     
    Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen: 27.05.2009
  19. Griffin

    Rekisteröitynyt:
    29.11.1999
    Viestejä:
    17 155
    Tuulettimien ohjaukseen kannattaa pistaa mcubedin TBAN säätöyksikkö. Sen avulla tuularit saa säätymään automaattisesti, tarpeen vaatiessa. Laite ei ole millään tavoin riippuvainen muun koneen toiminnasta, eikä vie koneen resursseja, sillä laitteessa on oma prossu, joka hoitaa sen toiminnan.

    Analog hubin avulla koneen saa myös sammumaan, jos joku arvo ylittyy.
    [signature]!!Don´t read this!! You did it!! Bad Bad!![/signature]
     
  20. Erkko!

    Rekisteröitynyt:
    05.03.2007
    Viestejä:
    170
    Nyt en varmaan oikein ymmärtänyt, mutta mikäs se sellainen passiivijäähdytetty kone on, jossa on aktiivinen ilmanvaihto?

    Yksi konsti vähentää tuulettimista aiheutuvaa ääntä. On kanavoida ne. Eli tuulettimet jää koneen sisälle ja siirtää ilman kanavaan. Mitä enemmän kanavassa on kulmia ja käännöksiä ja mitä pehmeämmästä materiaalista kanava on rakennettu, sitä vähemmän tuulettimen meteliä siirtyy käyttäjän korviin. Ongelmaksi tuossa tulee aina koneen koko, koska normi ATX koteloon tuollaista ei niin vain rakenneta.


    [signature]MB: DFI LANPARTY UT nF4 SLI-D
    CPU: AMD Opteron 175 @2.7GHz max
    MEM: GSkill 2 x 1Gb (3.4.4.8 1T)
    PSU: Corsair 520HX
    VCard: RX850XT[/signature]
     
  21. Lagaaja

    Rekisteröitynyt:
    02.01.2007
    Viestejä:
    3 224
    Ei siis kirjaimellisesti, vaan että koneen komponentit saadaan passiivisilla (=tuulettimettomilla) jäähyillä viilennettyä.

    Ja noiden tuulitunnelien teon jätin tarkoituksella pois, onhan kyse nyt perus ATX-kopan vaimentamisesta :) En nyt tähän hätään sitä muro postausta löytänyt, jossa joku oli tehnyt puisen "laatikon" sisään kokoonpanon, ja käyttänyt erittäin taidokkaasti juurikin noita tunneleita ja niiden supistuksia yms.
    [signature][/signature]
     
    Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen: 27.05.2009
  22. Inehmo|

    Rekisteröitynyt:
    05.01.2007
    Viestejä:
    898
    Noilla tiedoilla en ite löytäis kuitenkaan joten vetoan johonkin muuhun. Olisi kiva nähdä yllämainittu viritelmä. :)
    [signature]Amd Athlon 3500+ @ 2625MHz
    2x 512MB DDR400
    X1800XL
    Asus A8N-SLI Deluxe[/signature]
     
  23. Kaino-Vieno

    Rekisteröitynyt:
    25.01.2007
    Viestejä:
    484
    Ilmeisesti tätä tarkoitit.
     
  24. Lagaaja

    Rekisteröitynyt:
    02.01.2007
    Viestejä:
    3 224
    Kyllä juurikin tuota.
    [signature][/signature]
     
    Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen: 27.05.2009
  25. Erkko!

    Rekisteröitynyt:
    05.03.2007
    Viestejä:
    170
    Ei todellakaan ollut ideanani dissata hyvää rakennelmaasi. Tuossa on ideoita, joita en itse ole ollenkaan hyödyntänyt omissa vermeissäni. Ainakin tyhjäntilan täyttö, oli sellainen. Itse pidän myös enemmän käytännöllisistä ratkaisuista kuin ylisuurista koteloista. Lämpötekniikasta ei itselläni ole kovaa tietoa, mutta olen ymmärtänyt kotelon muodon auttavan ilman vaihdossa.. jopa passiivisena. Alhaalta ja ylhäältä leveä, mutta keskeltä kapea kotelo (jouhevasti kapeneva), jossa lämpiävät komponentit (CPU/GPU) ovat kapeimmalla kohdalla toimisi kuten jäähdytystorni. Kapeassa kohdassa lämpiävä ilma nousee voimakkaasti laajentuessaan ja poistuu ylhäältä. Samalla leveä alaosa imee viileää ilmaa sisäänsä kohtalaisen helposti. Ongelmaksi noissa tulee kuitenkin PSU:n sijoittelu ja rankka modaus.

    Oma nettikoneeni on jäähdytetty vain powerin 120mm tuulettimella ja melko rankasti alikellotettu 1400MHz -> 1050MHz. Kyseessä on siis huomattavasti tehottomampi kone kuin tuo teikäläisen.

    Ainoan muutoksen/lisäyksen, jonka olisin tehnyt koneeseesi olisi takapanelin tuulettimen tunneloiminen CPU coolerin ympärille. Näin se pakottaisi lisää ilmavirtausta suoraan rivoille ja jäähdyttäisi tehokkaammin, vaikka kierrokset pysyisivät samoina. Miksei samalla (jos emolla on hyvät säätömahdollisuudet) laittaisi tuota tuuletinta toimimaan suoraan rasituksen suhteen? Pelikoneeni CPU coolerilla on kaksi tuuletinta, joista toinen toimii suoranaisesti kotelotuulettimena (tunneloitu) ja toinen on coolerissa kiinni (emo ohjattu).. jälkimmäinen käynnistyy vasta prossun rasituttua (40°C). Joten se pysyy sammuksissa idlessä ja pienessä rasituksessa.

    Ei mitään, hyvän jutun olet kirjoittanut. Hieman parempia kuvia olisin toivonut.
    [signature]MB: DFI LANPARTY UT nF4 SLI-D
    CPU: AMD Opteron 175 @2.7GHz max
    MEM: GSkill 2 x 1Gb (3.4.4.8 1T)
    PSU: Corsair 520HX
    VCard: RX850XT[/signature]
     

Jaa tämä sivu

Alibi
Anna
Deko
Dome
Erä
Hymy
Kaksplus
Kippari
Kotilääkäri
Kotiliesi
Koululainen
Ruoka.fi
Parnasso
Seura
Suomen Kuvalehti
TM Rakennusmaailma
Tekniikan Maailma
Vauhdin Maailma
Golfpiste
Vene
Nettiauto
Ampparit
Plaza
Muropaketti